Бюджетное сафари… бесценные встречи: волнующая ночь в Уганде в двухместной ПАЛАТКЕ, с туалетом, полным павианов, и терзающей нервы большой кошкой, пришедшей в лагерь.

Кваканье бегемотов. Крикующие гиены. Визг бабуинов.

Это участники оркестра дикой природы, играющие «сонату саванны», которая не дает мне заснуть.

Между мной и исполнителями нет ничего, кроме тонкого слоя холста. К счастью, я не одинок, и мне интересно, «наслаждаются» ли мои товарищи по лагерю в своих палатках выступлением в 2 часа ночи.

Я нахожусь в двухместной палатке в Национальном парке Королевы Елизаветы на западе Уганды. Это совсем не похоже на мои обычные походы во Францию ​​с их ритмичной колыбельной из стрекотания сверчков.

Мое приключение в Уганде начинается на противоположном конце страны, в Джиндже, который находится в конце единственной пыльной дороги, в трех часах езды от аэропорта Энтеббе.

Лаура Шарман отправляется в национальный парк Королевы Елизаветы в Уганде в поисках популяции лазающих по деревьям львов.

На снимке: кемпинг в кустарнике, где Лаура ночует в двухместной палатке. Недалеко за деревьями проходит граница с Демократической Республикой Конго.

Бегемоты плавают в ручье у подножия кустарника. Их глаза и уши выскакивают «как перископы», когда они остывают в воде.

В городе есть выжженные оранжевые пыльные трассы, изумрудно-зеленые деревья и мототакси. Здесь также находится исток Нила, отмеченный синим знаком, который мы посещаем во время речного круиза на закате.

Поскольку в Джиндже всего три дня, мне сказали, что следующее обязательное занятие будет дальше по течению, у основания реки Адрифт.

Здесь мы с другом надели шлемы и спасательные жилеты, готовясь к пятичасовому путешествию по бурной воде по жестоким порогам.

Готовые начать с удовольствием грести всякий раз, когда капитан кричит «сейчас», мы остаемся сидеть на краю нашего надувного плота — пока не перевернемся и не перегруппируемся.

Наше пребывание в городе завершается менее вызывающей адреналина поездкой на местную главную улицу, известную своим модным гастрономом, где подают слоеную выпечку, которая могла бы конкурировать с французскими булочными.

Лаура отправляется в круиз по реке Нил к ее истоку в Джиндже (вверху), восточная Уганда.

Плывите по течению: знак, обозначающий исток реки Нил

Львы, лазающие по деревьям, уникальны для Национального парка Королевы Елизаветы и некоторых частей Танзании.

На следующее утро мы просыпаемся в 5 утра, чтобы отправиться в девятичасовую поездку по Уганде с востока на запад.

Путешествие длиной в 280 миль (451 км) приведет нас к Национальному парку Королевы Елизаветы и его популяции лазающих по деревьям львов.

Мы решительно преодолеваем ухабистые дороги в надежде увидеть редких кошек, которые обитают только в Национальном парке Королевы Елизаветы и Национальном парке озера Маньяра в соседней Танзании.

«Я Марли, как и Боб Марли», — говорит один из двух наших гидов с переднего сиденья нашей Toyota Landcruiser.

Он указывает на другого и добавляет: «Он Эммануэль, но мы зовем его Эмма».

Достигнув парка с наступлением темноты, мы проводим первую ночь в лагере Ишаша.

Кобс, разновидность антилопы, входит в число животных, замеченных на золотых лугах парка.

Лаура путешествует на Toyota Landcruiser, похожем на тот, что изображен здесь.

В каждой палатке для сафари в стиле глэмпинг есть двуспальная кровать, отдельный душ с горячей водой, туалет со смывом и соломенная веранда с видом на реку Нтунгве.

Только здесь бегемоты бродят по лагерю после наступления темноты и прижимаются носами к холсту.

После рассвета мы отправляемся дальше в кусты на нашем первом сафари и не можем поверить в свою удачу.

Менее чем через час «Боб Марли» замечает троих львов, бездельничающих на одиноком дереве акации, свесив ноги с ветвей.

Во время первого сафари группа Лоры замечает лазающих по деревьям львов, «бездельничающих на одиноком дереве акации, свесив ноги с его ветвей».

Перегнувшись через борт «Лендкрузера», мы смотрим на гордость и несколько минут наслаждаемся моментом в тишине. Вскоре после этого мы снова пересекаем золотые луга.

Перед нашим джипом крестится стадо буйволов, разгоняя хвостами мух, а мимо крадутся гиены, едва заметные в выжженной солнцем траве.

Когда мы приближаемся к другому участку реки, бегемоты остывают в воде, их глаза и уши выскакивают, как перископы.

Слон на марше в национальном парке Элизабет

Лора (на фото) вспоминает, как чувствовала себя «радостной, когда вышла из джипа и направилась в кусты».

Затем, когда солнце начинает садиться, мы сворачиваем на узкую грунтовую дорогу и встречаемся с последним сюрпризом в виде трех слонов, размахивающих хоботами.

Сделав последний поворот, мы выходим на поляну под слова нашего гида «мы здесь».

Глядя на дикий куст, я не понимаю, что он имеет в виду. Но вскоре до меня доходит, что это наш лагерь.

Одним из немногих признаков того, что это кемпинг, является туалет — небольшая бетонная хижина с дыркой в ​​земле.

Но даже это запрещено из-за стаи бабуинов, сидящих на крыше с обнаженными клыками. Это далеко от роскоши прошлой ночи и Ишаши.

Несмотря на это, очень приятно выйти из джипа в кусты, где всего несколько минут назад мы столкнулись лицом к лицу с дикими слонами.

Я щипаю себя, свободно бродя по полю, разделяя то же пространство, что и эти великолепные создания.

Лора говорит, что туалет в кемпинге — небольшая бетонная хижина с дыркой в ​​земле — «закрыт из-за стаи бабуинов, сидящих на ее крыше».

Лора в диком лагере. Она пишет: «Я щипаю себя, свободно бродя по полю, разделяя то же пространство, что и [some] великолепные создания»

Гиды заверяют нас в нашей безопасности, указывая на одинокого «аскари», вооруженного охранника, который будет охранять лагерь ночью. По его словам, всю ночь будет гореть костер, в частности, чтобы отгонять львов.

Наш вечер начинается с ужина-барбекю и полезных бесед у костра с видом на ручей, где обитают бегемоты и крокодилы. За ним доносится крик, которого я раньше не слышал, и я обращаюсь к Эмме за ответом.

«Гиены», — говорит он. «Из Конго. ДРК [Democratic Republic of the Congo] находится прямо за деревьями на другом берегу этой реки.

Гиды советуют светить налобным фонарем приближающимся гиенам, чтобы отпугнуть их ночью.

Эта поездка не перестает меня удивлять.

Увидев, как солнце садится над равниной, покрывая все выжженным оранжевым оттенком, мы складываем мусор в джип, чтобы избежать отходов и привлечения дикой природы, и удаляемся в свои палатки.

«Когда вы идете в туалет ночью, возьмите с собой налобный фонарь», — говорит Эмма.

«Если вы увидите по пути гиену, посветите ей в глаза, чтобы отпугнуть».

Далее он предупреждает нас, что на самом деле стоит наблюдать за слонами, поскольку они «топчут все на своем пути».

Я опрыскиваю себя репеллентом от комаров и бросаю вызов опустевшему туалету, прежде чем забраться в спальный мешок.

Вскоре мое окружение становится кромешной тьмой.

Сначала бегемоты заявляют о своем присутствии, ревя в ночи. Затем наступают павианы со своими пронзительными криками. Музыканты оркестра дикой природы исполняют композицию призыва и ответа, время от времени издавая крики гиен.

На фото: палатка Лауры (в центре) в диком кемпинге.

«Они близко», — думаю я про себя, наслаждаясь абсурдом всего этого. Атмосфера электризует и не дает мне уснуть.

Рано утром волнение берет свое, и я уже собираюсь заснуть, когда «соната саванны» смолкает.

Меня сбивает с толку густая тишина, и я отчаянно жду возвращения успокаивающего цикла карканья и визга.

Неподвижно лежа в спальном мешке, напрягая каждый мускул от предвкушения, я жду его возвращения.

Вместо этого я слышу слабый звук шагов возле своей головы, каждый из которых прерывается тяжелым дыханием. Шаг, выдох, шаг, выдох.

Ночью лев ходит рядом с палаткой Лоры. Она пишет: «Я слышу слабый звук шагов возле своей головы, каждый из которых прерывается тяжелым дыханием. Шаг, выдох, шаг, выдох»

На этих фотографиях Лоры изображен желтоклювый стебель (слева) и стадо буйволов (справа).

Я боюсь пошевелиться, моя шея напрягается, а руки прижимаются к бокам.

Я сохраняю это положение до тех пор, пока солнце не начнет подниматься по другую сторону холста.

— Ты слышал льва прошлой ночью? — спрашивает «Боб Марли», высунув голову из палатки. «Это первый случай в этом кемпинге. В следующий раз нам придется разбить лагерь в другом месте, — говорит он, обращаясь к Эмме.

‘Удачный побег? Или удачная встреча? Я думаю.

Выбираясь из палатки, я чувствую, как мои мышцы расслабляются от тупой боли, и щурюсь, когда ласковый утренний солнечный свет падает мне в лицо.

«Я все еще здесь», — думаю я, вдыхая свежий аромат травы под босыми ногами.

Когда бегемоты начинают квакать, а бабуины начинают визжать, я чувствую благодарность за то, что выжил, и за новое очарование дикой природы Уганды.

Подобные поездки можно забронировать в компании Lulu Safaris Uganda, которая предлагает трехдневные туры по национальному парку Королевы Елизаветы с обратным транспортом в аэропорт Энтеббе. Для получения дополнительной информации посетите Safari Bookings.

Для получения дополнительной информации об Уганде посетите сайт Совета по туризму — utb.go.ug.