Опытный телеведущий МАЙКЛ БЮРК только что получил канадский паспорт и не тратит времени даром, исследуя завораживающие пейзажи страны — на роскошном поезде и круизном судне к дикому Северо-Западу.

Странное чувство — обнаружить в свои 70, что я канадец — полноправный гражданин страны, которую я едва знаю, с паспортом. Так что не теряйте времени, чтобы познакомиться с ней.

Нет смысла бродить по трущобам. Мне нужен первоклассный тур по лучшим местам. Я хочу увидеть, где пионеры-предки Бьюрк, о которых я только недавно узнал, помогали строить страну.

Я хочу узнать, где мой канадский отец, бросивший меня, создал другую семью, которая не знала о моем существовании.

И я всегда хотел пойти по стопам моего героя Джорджа Ванкувера — раздражительного, мстительного, социально неуверенного капитана флота, открывшего величайшие уголки дикой природы.

Я пропускаю большую часть Канады, часами летая над льдом и тундрой, где почти нет людей. Это вторая по величине страна на Земле, почти четыре миллиона квадратных миль в основном холодной пустоши.

Светская жизнь: Майкл Бёрк пересекает Канадские Скалистые горы (на фото) на поезде, а затем отправляется в круиз по архипелагу островов, которые тянутся на север от Ванкувера до Аляски.

Три четверти населения — городские жители, живущие в радиусе 100 миль от американской границы. Я лечу прямо в Калгари. Меня не волнует восток. Мои предки были с Тихоокеанского северо-запада, самой красивой, самой великолепно драматичной части страны. Здесь также не замерзает восемь месяцев в году.

Идея состоит в том, чтобы пересечь великолепные Скалистые горы на цивилизованном поезде, а затем совершить круиз по огромному архипелагу островов, гор и бескрайних лесов, который простирается на север от Ванкувера до Аляски.

Путешествие — детище Regent Seven Seas Cruises, которая скромно описывает свой Seven Seas Explorer стоимостью в полмиллиарда долларов как «самый роскошный корабль из когда-либо построенных». Это не баловство, вы понимаете. Новоиспеченный канадец хочет увидеть свою новую страну в лучшем виде.

Я всегда знала, что моя мать вышла замуж за канадского солдата в конце войны.

Мы жили в Ванкувере, пока их брак не распался, когда мне было три года, и она привезла меня обратно в Британию. Мой отец никогда не связывался со мной, а моя мать умерла до того, как я стал достаточно взрослым, чтобы услышать всю историю. В любом случае, эта тема была определенно закрыта, когда я рос.

Майкл путешествует на Rocky Mountaineer, изображенном здесь, «роскошном поезде, который предлагает эпический туризм для праздных богачей».

Прокручиваем жизнь вперед, и мой сын, который копался в наших предках в Интернете, звонит и говорит, что узнал, что дети канадцев, служащих своему правительству за рубежом, автоматически сами являются канадцами. Однако от них полностью отказались.

Бюрократия заняла много месяцев, но в конечном итоге по почте пришло сначала мое свидетельство о гражданстве, а затем и мой темно-синий канадский паспорт.

Калгари — это не тот перевалочный пункт, который знал мой дед.

Он был американским инженером-строителем, который приехал на север, чтобы управлять строительной компанией, поскольку новая железная дорога открывала канадский запад. Это не тот коровий городок, через который проезжал мой отец, направляясь в другую сторону как капитан армии на войну, сменив свое имя с Карла на Чарльза, чтобы скрыть наше немецкое происхождение.

Теперь это большой, процветающий город, и на первый взгляд его жители, мои сограждане, кажутся соответствующими канадскому стереотипу: американцы-легкие, более разумные, напряженно порядочные, более безвкусные, менее склонные к тому, чтобы вас застрелить. Мой таксист, пакистанский иммигрант, не может смириться с тем, как канадцы соблюдают правила.

Ведущий рассказал, что он жил в Ванкувере (на фото) до трех лет и вернулся, получив гражданство как ребенок канадца, служившего за границей в качестве солдата.

Скалистые горы — это длинная белая линия на горизонте от Калгари. До гор можно доехать на автобусе за час. Они относительно молодые. Прошло «всего» 200 миллионов лет с тех пор, как континентальные плиты прогнулись и раскололись под дном Тихого океана, а ледники начали выгребать долины. Пики высотой 10 000 футов и выше все еще имеют зубчатую форму и острые края.

Озеро Луиз — это фотооткрытка мира. Вода бирюзовая и молочная от ледникового ила, окружение в кольце невероятно величественных гор — совершенно великолепное. Вы делите его с 15 000 других людей в обычный день, но это неважно. Там также есть уродливый отель Chateau Lake Louise, но это тоже неважно — слава богу, ведь мой дедушка помог его построить.

Мы с женой Кристиной проводим две ночи в Банфе, прекрасном маленьком городке, который каким-то образом справляется с четырьмя миллионами посетителей в год. Мы поднимаемся на гондоле на крышу мира, на вершину горы Сульфур, и купаемся в горячих источниках, которые и сделали его знаменитым.

К северу от Банфа находится национальный парк Джаспер, где, к сожалению, на прошлой неделе тысячи людей были эвакуированы из своих домов после серии лесных пожаров.

СЛЕВА: Майкл в первые дни в Канаде перед переездом в Великобританию. СПРАВА: Майкл и его жена Кристина во время поездки

Мы садимся в Rocky Mountaineer в Банфе, роскошный поезд, который предлагает эпический туризм для праздных богачей (категория, к которой я всегда хотел принадлежать). GoldLeaf Service означает, что вы получаете кресло в смотровой комнате двухэтажного вагона. Вы спускаетесь вниз на «гурманский» завтрак и обед, но большую часть времени вы сидите под стеклянным куполом, потягивая коктейли — первая, смертельная, канадская версия «Кровавой Мэри» подается в 9:30 утра.

Виды просто ошеломляют. Буквально, как оказалось. У кого-то в поезде случилась чрезвычайная ситуация, хотя трудно сказать, была ли это передозировка страха или алкоголя. Поздно вечером второго дня мы прибываем в Ванкувер, где я жила в детстве. У меня нет никаких воспоминаний об этом, ни хороших, ни плохих. Первое, что я помню, — это корабль, направляющийся домой, и семья в Солихалле, которая рыдает от моего канадского акцента.

Ванкувер регулярно признается лучшим городом в мире для жизни. Утром можно покататься на лыжах на горе Граус, а после обеда поплавать на пляже Кресент. Это отражается на ценах на недвижимость: дороже, чем даже в Лондоне, как мне постоянно говорят.

Деревянный причал, где я играл на своем трехколесном велосипеде в 1940-х годах, теперь является круизным терминалом Pacific Place, где мы садимся на Seven Seas Explorer. Мы много путешествуем (я даю лекции). Есть что-то особенное, когда дворецкий проводит вас в вашу «каюту» и спрашивает: «Какое шампанское вы хотите в холодильнике?»

Майкл говорит, что огромный ледник Хаббарда, который можно увидеть здесь, является «одним из самых впечатляющих зрелищ природы», которое он наблюдал во время круиза Seven Seas Explorer.

Майкл наблюдает за морскими выдрами, «плавающими на спинах в плотах» на леднике Хаббарда

ФАКТЫ О ПУТЕШЕСТВИИ

Шестидневная программа круизов Regent Seven Seas Cruises и Rocky Mountaineer на суше стартует 9 мая 2025 года, за ней последует семидневный круиз по системе «все включено» на борту Seven Seas Explorer, который стартует 14 мая 2025 года из Ванкувера в Сьюард. Стоимость круиза составляет 6855 фунтов стерлингов на человека за номер Veranda Suite, включая обратные рейсы из Лондона, трансферы, береговые экскурсии, всю еду и напитки, чаевые и услуги прачечной (rssc.com, 023 8082 1390).

Наш маршрут следует по первопроходческим плаваниям моего несовершенного героя, капитана Ванкувера, человека, которого мучили, но который был одним из величайших мореплавателей всех времен. В конце XVIII века, хотя он был болен и презираем молодыми аристократами-гардемаринами, которых ему пожелало Адмиралтейство, он нанес на карту дикий Северо-Запад, назвав большую его часть в честь своих наставников, товарищей или своего настроения («Пролив Отчаяния», «Залив Разочарования»). Он жил на хард-таке и роме и умер к 40 годам.

На завтрак у нас икра, на обед лобстер, а на ужин — говяжьи ребрышки размером с Альберту. Для примерно 700 пассажиров Explorer предлагает восемь вариантов питания, пять из которых — специализированные рестораны высочайшего класса. Цинга не проблема. HMS Discovery капитана Вана прекрасно вписался бы в современный театр Explorer. Его команда была забита, как проклятые, в вонючие трюмы и редко мылась.

Виды не менялись веками; бесконечный густой, темный сосновый лес, подкрепленный грядой заснеженных вершин, по мере того как Канада незаметно сливается с американской Аляской. Поселения все еще кажутся временными, живущими за счет туристов, после того как золото, лесозаготовки и рыба последовательно процветали и рушились.

Кетчикан — это место, где лосось в своем стаде сражается плечом к плечу, чтобы попасть в ручей, но самые большие достопримечательности — это бордели времен Золотой лихорадки, где Попкорн Лил и «Грязная Шея» Максин занимались своим ремеслом. Джуно, столица штата, расположена на краю ледяного поля и имеет население в два раза меньше, чем Банбери — пока не прибудут круизные лайнеры. Скагуэй, ворота в Клондайк, пахнет жадностью; вы все еще можете почувствовать золотую истерию. А за всем этим находится одно из самых впечатляющих зрелищ природы — огромный ледник Хаббард.

Это дикое место, но все еще богатое жизнью. Черные медведи повсюду; гризли спускаются к ручьям, когда лосось бежит, чтобы поймать его лапой. Морские выдры, когда-то почти истребленные из-за своего меха, плавают на спинах плотами.

А мы, избалованные туристы, делим изъеденные приливами водные пути с горбатыми китами, которые могут съесть тонну морепродуктов — миллион калорий в день. Это даже ставит в тень наших американских товарищей по кораблю, обедающих в бейсболках и поглощающих огромное количество еды уровня Мишлен.

Канадский/Аляскинский северо-запад — это захватывающее зрелище, затмевающие круизные суда, во много раз больше, чем Explorer. При наличии подходящего судна и подходящей погоды вы можете увидеть некоторые из самых замечательных видов на Земле в полной роскоши.

И где-то там призрак моего отца, который объездил все побережье, ловя стальноголовых (морскую форель), нерку и горбушу (разновидности лосося). И, возможно, тень другой жизни, которая могла бы быть у меня, если бы все было по-другому. Ну, они были не такими. И все же, спустя 70 лет и больше, я могу наконец сказать: я горжусь тем, что я канадец.