Я посетил самый угрюмый новый ресторан Лондона, где клиентам СТЫДНО за то, что они делают недостаточно заказов.

— Ребята, вы тогда будете что-нибудь пить во время еды?

Стандартный вопрос, который может задать любой официант, но в «Желтой выпи», крошечном 18-местном бистро, недавно открывшемся на лондонской Каледониан-роуд, это острый вызов, на который есть только один правильный ответ.

Это ответ, который мы полны решимости не давать.

«Просто нам воды, спасибо, нам еще рановато».

Хью Коркоран, шеф-повар, поэт и коммунист, владелец самого противоречивого нового ресторана Северного Лондона, напрягается и возвращается в свое импровизированное королевство: кухню открытой планировки, где он разливает тарелки ирландских деликатесов своей высоколобой клиентуре.

Он больше никогда с нами не разговаривает.

Мужчина с неутонченным вкусом и явным отсутствием литературного чутья пытается справиться с дублинской няней за 20 фунтов.

Хью Коркоран, шеф-повар, поэт и коммунист, владелец самого противоречивого нового ресторана Северного Лондона: The Yellow Bittern.

Однако Коркоран уже расстроил своих клиентов, заявив, что некоторые из них не понимают концепцию обеда.

Новому предприятию Коркорана, которым он владеет вместе с Фрэнсис Армстронг-Джонс и Ойсином Дэвисом, существует меньше месяца.

Новому предприятию Коркорана, которым он владеет совместно с Фрэнсис Армстронг-Джонс и Ойсином Дэвисом, меньше месяца, но оно уже попало в заголовки газет по совершенно неправильным причинам.

Обеденное заведение открывается только на обед в будние дни, не принимает карты и не принимает посетителей и вмещает всего 18 человек, и потенциальным посетителям приходится звонить или отправлять открытку, чтобы зарезервировать столик.

Новая концепция теоретически возвращает нас к славным дням долгих и полезных обедов, подпитываемых прекрасным вином, изысканной едой и приятной компанией.

Но Коркоран уже расстроил своих клиентов, заявив, что некоторые из них не понимают его смелую концепцию обеда.

В своей тираде в Instagram шеф-повар сказал: «Небольшое совместное использование тарелок испортило обед. Или, скорее, это испортило посетителей. Теперь, по-видимому, совершенно нормально бронировать столик на четырех человек, а затем заказывать одну закуску, две основные блюда на двоих и стакан водопроводной воды.

«Когда-то в ресторанах существовал этикет, согласно которому, если вы забронировали столик в хорошем месте, вам, по крайней мере, нужно было заказать основное блюдо (а возможно, даже закуску или десерт) и выпить вино, чтобы ваш стол был достойным. сервировка.

«Например, мы прилагаем усилия по сервировке стола, сбору и расстановке цветов, полировке стаканов и т. д. и резервируем стол на 2 часа, чтобы кто-нибудь заказал еду, которая в конечном итоге обходится в 25 фунтов на человека. Нам не стоит открываться.

— Сделайте заказ правильно, выпейте вина и оправдайте свое присутствие в комнате во второй половине дня. Если вы не пьете, потому что вы напились до такой степени, что этого больше нельзя позволять, тогда приходите голодным и съедайте свою справедливую долю.

«Рестораны — это не общественные скамейки, вы здесь, чтобы потратить немного денег».

Вызов принял тогда Хью.

На первый взгляд YB представляет собой крошечное книжное место, наполненное малоизвестными произведениями искусства и старыми ирландскими картами.

Под крошечным ресторанчиком скрывается магазин подержанных книг, хотя на полках вы не найдете Салли Руни.

6 фунтов газированного хлеба запивались половиной бутылки пива «Гиннесс» каждый.

Редис и масло за 6 фунтов состояли из небольшого количества редиса и масла.

Когда мы добираемся до «Желтой выпи», которую я впредь буду для простоты сокращать до YB, и поскольку это звучит достаточно книжно (что Хью любит), мы поражаемся тому, насколько непритязательным является это место.

Чтобы войти в заведение, вы должны сначала позвонить в колокольчик, который призовет одного из трех сотрудников, чтобы разрешить вам вход.

Нас встречает Хью, зовет нас войти и направляет к столу, все еще покрытому обломками первого обеда.

Пока стол спешно убирают, нам остается неловко стоять в тесном проходе между двумя рядами столов и оценивать сцену.

На первый взгляд YB представляет собой крошечное книжное местечко, наполненное малоизвестными произведениями искусства, старыми ирландскими картами и, что, возможно, странно для человека, который не скрывал своего желания зарабатывать деньги: портретом Ленина.

Чтобы сесть, нужно выдвинуть один из столов, в результате чего мой спутник оказывается прижатым к стене на протяжении всей еды.

Если вы захотите воспользоваться туалетом или просмотреть букинистический магазин внизу, весь процесс придется повторить.

Вы, по крайней мере, можете прочитать меню, которое написано на единственной доске рядом с большим сервировочным столом, заваленным дневными предложениями.

В день посещения MailOnline в YB подают такие деликатесы, как содовый хлеб за 6 фунтов, дублинскую треску за 20 фунтов и яблочный пирог за 9 фунтов.

Эти цены довольно дорогие, но они не настолько смехотворны, как в некоторых других лондонских ресторанах, так что это плюс для YB.

Вы чувствуете, что YB зарабатывает большую часть своих денег благодаря своей обширной карте вин, которой нет ни в одном физическом меню, поскольку Хью просто навскидку рассказывает клиентам о выборе.

Мы не даем ему возможности сделать это и выбираем немного воды.

Когда посетители слева от нас наконец предоставили ему сцену, он явно был в своей стихии, перечисляя различные дегустационные ноты и происхождение каждой бутылки в духе человека, который явно хочет, чтобы вы знали, что он является экспертом в вине.

Цены на вино в YB варьируются от 40 до 100 фунтов за бутылку, а отдельные бокалы обходятся покупателям примерно в 10 фунтов.

Потушившись над водой почти 20 минут без заказа (хотя в ресторане всего 18 мест, обслуживание ледяное), мы решаем подражать поведению других посетителей и заказываем 5 фунтов «Гиннесса: на долю».

Бутылка бесцеремонно кидается на наш стол, и мы приступаем к работе, кормя стаут.

Зеленый салат, за неимением лучшего описания, представляет собой кучу салата-латука, покрытого простым винегретом.

«Коддл» — это катастрофа, состоящая из двух уродливых на вид сосисок, которые на вкус будто вылезли из консервной банки и плавают в печальном бульоне.

Переходим к еде, и мы решаем заказать немного содового хлеба на двоих и загадочный вариант «редис с маслом» за 6 фунтов.

Интересно, они приготовлены на сливочном масле? Это дерзкая игра слов, подчеркивающая сложность блюда? Нет. Нам подают тарелку редиса с кусочком сливочного масла.

Редис свежий и вкусный, но масло особо не добавляет блюду. В сочетании это кажется довольно бессмысленным, но, возможно, в этом-то и дело.

Мы не уверены, но не можем долго размышлять над этим, так как быстро приносят наше основное блюдо за 20 фунтов «Дублин» и зеленый салат за 6 фунтов.

Здесь дело принимает неприятный оборот. Зеленый салат, из-за отсутствия лучшего описания, представляет собой кучу салата-латука, покрытого простым винегретом. Безобидный, но вряд ли салат.

Однако няня — это катастрофа. Две уродливые на вид сосиски, на вкус будто вынутые из консервной банки, плавают в унылом бульоне рядом с картофелем.

Между нами нам остается только доесть одну сосиску, оставив другую одиноко плавать в луже, которую приготовил Хью.

Наши коллеги по обеду едят гораздо более сытное на вид рагу, которое, к сожалению, закончилось на половине второго дневного обеда.

Конечно, возникает вопрос: зачем жаловаться на то, как мало тратят ваши клиенты, если ваша кухня физически не может справиться с потребностью в 36 крышках в день?

Открытки украшают стены YB, пытаясь оправдать абсурдную политику ресторана в отношении бронирования.

В конце трапезы мы потратили примерно 24 фунта на человека, что, по собственным оценкам Хью, означает, что нас не стоили обслуживать.

Вопросы, вопросы, вопросы — ответы на которые, по-видимому, спрятаны на открытках, расклеенных по всему ресторану, чтобы оправдать их нелепую политику бронирования.

Когда мой спутник нуждается в перерыве в туалете, он приступает к титанической задаче — выбраться из стены.

Мы вынуждены полностью отодвинуть стол в проход, проливая воду и задевая других посетителей, которые столпились вокруг нас, как сардины.

Во время процесса искренне раздраженный сервер попросил нас не делать этого в будущем, а лучше поднять руку и ждать помощи, как будто мы в школе.

Таким образом, атмосфера больше похожа не на долгий роскошный обед, а на то, чтобы поднять руку, чтобы сходить в туалет, и быть благодарным, что вам разрешили.

Школьные обеды, по крайней мере, дешевле.

Увидев (и попробовав) достаточно, мы указываем, что хотим заплатить, и этот процесс затягивается, поскольку мы удобно забыли взять с собой наличные (Хью получает «больше удовольствия» от физической валюты).

В конце трапезы мы потратили примерно 24 фунта на человека, что, по собственным оценкам Хью, означает, что нас не стоили обслуживать.

Нас это устраивает, поскольку, по нашим собственным оценкам, этот опыт не стоил того, чтобы за него платить.