Я прожила в Мадриде 20 лет — это скрытые сокровища, которые не замечают туристы: от искаженного временем шерри-бара до «невидимых» монахинь, продающих печенье.

Теплым весенним утром 1561 года король Испании Фелипе II сел в свою королевскую карету в Толедо, чтобы отправиться в историческое 50-мильное путешествие на север, в Мадрид, ничем не примечательный город с населением около 9 000 жителей, который он должен был объявить новой столицей страны.

Суровый, черный, одетый в дублет монарх Габсбургов и не подозревал, что примерно через 460 лет его новый центр империи должен был стать центром коктейлей Испании.

Это лишь один из многих сюрпризов, ожидающих тех из более чем 10 миллионов посетителей Мадрида в год, которые могут испытывать любопытство, чтобы исследовать за пределами протоптанных туристических мест и выпить кувшин сангрии, этой отвратительной смеси, изобретенной английскими моряками 16-го века в Карибском море. .

За настоящим испанским напитком отправляйтесь в Ла-Вененсию на древней мощеной улице Калле-де-Эчегарай.

С момента открытия своих дверей в 1921 году в этом великолепно полуразрушенном баре «Шерри» не было ни капли краски, ни замены облупившейся штукатурки стен, на которых до сих пор висит работающий коммутируемый телефон. Имейте в виду, что в La Venencia подают только херес. Если вы попросите бокал вина или пива, вам покажут дверь.

Другие правила проживания, о которых следует помнить: в чаевых категорически отказываются, а фотографии запрещены.

Вы выбираете один из пяти сортов шерри, перечисленных на стене, хозяин делает пометку на баре из красного дерева белым мелом, а ваш напиток подается с миской оливок.

Чувствуете себя немного голодным? Хотите традиционную мадридскую сладость?

Эксперты по Мадриду Жюль Стюарт и Хелен Крисп пишут: «Множество сюрпризов ожидает тех из более чем 10 миллионов посетителей Мадрида в год, которые могут испытывать любопытство, чтобы исследовать что-то за пределами проторенного туристического объекта». Вверху Пласа-де-Сибелес.

Вверху Жюль и Хелен (слева) в коктейль-баре Rosi la Loca (справа). Его основала румынка, которая разместила его в заброшенном магазине скобяных изделий.

Уникальный опыт покупки кондитерских изделий ждет вас в магазине Casa Mira на улице Сан-Херонимо, недалеко от улицы Ла-Вененсия.

Здесь гигантские куски туррона, проверенной временем сладкой миндальной нуги, нарезаются по вашему желанию, заворачиваются в вощеную бумагу и перевязываются лентой для посылок.

Далее идет восхитительно старомодная система, при которой помощник выдает вам рукописный счет, который нужно отнести в кассу, где вы платите.

После того, как вам проштампуют счет, вы вернетесь, чтобы забрать туррон со стойки.

Еще более необычные кондитерские изделия можно найти в монастыре Корпус-Кристи на площади Конде-де-Миранда, недалеко от Меркадо-де-Сан-Мигель. Покупка печенья у монахинь знаменует путешествие в странный мир тишины.

После звонка в домофон раздается слабый сигнал, и дверь открывается. Поскольку монахини заперты в монастырях, торно (нечто среднее между деревянной вращающейся дверью и Ленивой Сьюзен) позволяет им совершать транзакции, не видя и не находясь в одной комнате со своими клиентами. Вы даете свой заказ, торно поворачивается и достает ваше печенье.

Литературный квартал (вверху) когда-то был домом Мигеля де Сервантеса, Лопе де Веги и других корифеев золотого века литературы Мадрида, отмечают авторы.

Лопе де Вега за свою карьеру написал около 2000 пьес, и вы можете совершить англоязычную экскурсию по его дому (вверху) на Калле де Сервантес.

Печенье можно купить у монахинь в монастыре Корпус-Кристи на площади Конде-де-Миранда.

Еще один особенный магазин, который перенесет вас в прошлое, — это Capas Sesena на Калле де ла Крус, где с 1901 года производят накидки — и только накидки. Правнук основателя Маркос Сесенья разрабатывает и производит накидки на предприятии.

В список аристократов, знаменитостей и клиентов художников входит Орсон Уэллс, который, как известно, надевал свой плащ для рекламы бренда шерри. Пабло Пикассо оставил указание похоронить его в плаще Сесенья.

Самым «специальным магазином» Мадрида должна стать Королевская фабрика гобеленов на улице Фуэнтеррабия, недалеко от железнодорожного вокзала Аточа.

Он был основан в 1721 году и представляет собой захватывающую панораму крупного ремесленного предприятия, подобного которому сегодня больше нигде не существует.

Для всех, кто интересуется текстилем и ткачеством, это обязательное место: ежедневные экскурсии на английском языке. Вы даже можете заказать собственный гобелен, выполненный по оригинальному дизайну Гойи.

После всей этой деятельности пришло время посетить один из уникальных коктейль-баров Мадрида.

Первой остановкой может стать Rosi la Loca на Калле де Кадис, основанная румынкой, замужем за испанцем, которая назвала ее локой (сумасшедшей), когда ей в голову пришла идея открыть бар в заброшенном магазине скобяных изделий.

С момента своего первого предприятия таинственная Рози, которую мало кто когда-либо видел, открыла еще четыре творчески тематических торговых центра в этом районе: Brutal Bar Valle Inclán, Lovo и Calle 365, все на ошеломляющем расстоянии друг от друга вокруг Calle de Echegaray. .

Хорошее место, чтобы закончить ночь (или нет) — это Lovo, оформленный в стиле Жозефины Бейкер, где вы можете потягивать коктейли до закрытия в 5:00 утра.

Пришло время прогуляться перед ужином по Баррио-де-лас-Летрас, литературному кварталу, когда-то являвшемуся домом Мигеля де Сервантеса, Лопе де Веги и других светил золотого века мадридской литературы.

За свою карьеру Лопе написал около 2000 пьес, и вы можете совершить англоязычную экскурсию по его дому на Калле де Сервантес, названному в честь его ближайшего соседа.

Говорят, что неторопливая прогулка от Пласа-Майор до Пласа-Тирсо-де-Молина приведет вас к большему количеству баров, чем можно найти в Норвегии.

А рядом отличные места для ужина.

Рестораны La Huerta de Tudela на Калле-дель-Прадо и Julián de Tolosa в Кава-Баха вдохновлены несравненными овощными блюдами и морепродуктами северного региона Наварры.

После ужина в бывшем ресторане мы отправляемся на прогулку по Калле де Алькала и добираемся до площади Сибелес.

Уже почти полночь, и на следующее утро у нас ранний обратный рейс в Лондон.

Жюль и Хелен завершают поездку в Мадрид «бокалом охлаждающего кавы» в кафе Gijón.

Жюль и Хелен описывают Мадрид как «коктейльный центр Испании»

Жюль написал три книги о Мадриде. Его последний том — «Кадис: история старейшего города Европы», написанный в соавторстве с Хелен.

Не задумываясь, вместо того, чтобы продолжать идти по улице к нашему отелю, мы сворачиваем налево по усаженному деревьями Пасео-де-Реколетос к знаменитому столетнему кафе Gijón, где в понедельник вечером читают стихи — традиция, вдохновленная официантом. -поэт Хосе Барсена, в самом разгаре.

На террасе пианист играет попурри из классических мелодий бродвейских шоу.

Для этого требуется охлаждающий стакан кавы.

Да, уже поздно, но пианист начал аккомпанировать слоновой кости богатым басовым исполнением Some Enchanted Evening from South Pacific.

Пары, прогуливающиеся рука об руку по Пасео-де-Реколетос, смех компании друзей за соседним столиком, которые только что заказали еще одну бутылку Риохи и понимают, что однажды каждый из нас будет играть на арфе – этот мадридский момент напоминает то, что поэт Джон Драйден сказал о таких моментах: «Завтра делай самое худшее, потому что я жил сегодня».

Хелен Крисп и Жюль Стюарт — авторы книги «Кадис: история старейшего города Европы», выпущенной издательством Hurst Publishers в ноябре 2024 года. Жюль также написал книгу «Мадрид: Полуночный город» (совместно с Хелен Крисп); Мадрид: История; и Мадрид: Литературный путеводитель для путешественников.