Красота Белиза: эта центральноамериканская страна хоть и маленькая, но она полна джунглей, диких животных и лучших в мире мест для подводного плавания.

Одетый в камуфляж и вооруженный мачете, Нарцизио выглядит во всех отношениях партизаном. Но здесь спокойный Белиз, а Нарцизио — фермер. Он использует мачете, чтобы разрезать фрукты, прежде чем открыть их палкой, чтобы не повредить нежные семена.

«Теобромин», — говорит он. «Пища богов, в которой содержится в 40 раз больше антиоксидантов, чем в чернике».

Он говорит о какао. Мы сидим в джунглях, где его деревья приютились под пологом, а вокруг порхают птицы Монтесумы или пендолы, чтобы получить удовольствие от бобов в шоколаде. «Знаете ли вы, что майя пили шоколад в 1800 году до нашей эры?» — спрашивает Нарцизио.

Позже я отправляюсь в Центр майя, где их потомки до сих пор вручную перемалывают какао-крупку на каменных валках. Они делают самый вкусный (80 процентов) шоколад, который я когда-либо пробовал.

Белиз — компактная, политически стабильная страна с впечатляющим культурным богатством и биоразнообразием. До большинства мест можно добраться на машине, а дорожные знаки предупреждают о пересечении границы многочисленными экзотическими животными, такими как тапиры, ягуары, рептилии и броненосцы.

Тереза ​​Левонян Коул едет в Белиз в Центральной Америке. Вверху: Табакко-Кей, остров у побережья страны.

Его популярность как места отдыха растет, чему способствует тот факт, что в бывшем Британском Гондурасе официальным языком по-прежнему является английский.

Визит тогдашних герцога и герцогини Кембриджских в 2022 году часто всплывает в разговорах. «Здесь сидела Кейт», — говорит Нарцизио, указывая на пень, который я сейчас занимаю. «Она сказала, что понятия не имеет, откуда взялся шоколад!»

Следуя по стопам королевской семьи, моя следующая остановка — деревня Хопкинс, где я обедаю в The Lodge на курорте Jaguar Reef. Я наслаждаюсь вкусными лобстерами и севиче из моллюсков в баре Big Dock Bar, пока ламантин играет в водах Карибского моря внизу.

На фото: местные жители устраивают традиционное представление Гарифуна в деревне Хопкинс.

Тереза ​​останавливается на курорте Каана в Сан-Игнасио, где можно увидеть неуловимых туканов (изображение из файла)

Но именно люди Гарифуна привели меня в это место. Их предки потерпели кораблекрушение в 1635 году, когда испанский невольничий корабль разбился у острова Сент-Винсент. Спустя столетие сюда прибыли гарифуна с их самобытной афро-карибской культурой.

Я боялся, что опыт Гарифуна будет надуманным, но меня приветствовали на музыкальном и танцевальном представлении — самым ярким моментом является урок игры на традиционных инструментах от номинированного на Грэмми Уоррена Мартинеса. Тем временем женщины учат гостей готовить на дровах традиционный худут — рагу из кокосовой рыбы.

Мой водитель Дирк вспоминает, как жители деревни затащили Уильяма и Кейт на танцы, когда мы ехали в мой отель «Ицана» в Плаценсии. Мой огромный пляжный лофт с видом на рыхлый песок находится в нескольких ярдах от океана.

Изюминкой поездки Терезы стал пикник на «пустынном» острове Смеющийся Берд-Кей.

Тереза ​​посещает руины майя в Сунантуниче, где находится второе по высоте строение в Белизе.

Пласенсия, когда-то притон хиппи, теперь стала местом лучших мест Голливуда — во многом благодаря кинорежиссеру Фрэнсису Форду Копполе, который открыл здесь в 2001 году свою черепаховую гостиницу в балийском стиле с 25 виллами.

Сегодня на полуострове расположено множество шикарных отелей, главный город которого остается очаровательным скоплением красочных домов в карибском стиле, резчиков по дереву и пляжных баров.

Я занимаюсь подводным плаванием с огромными черепахами-болванами среди косяков акул-нянек. Но лучше всего — пикник на пустынном острове Лахонинг Берд Кей.

Ни один визит в Центральную Америку не будет полным без посещения руин майя. Итак, мы едем вглубь страны к курорту Каана в Сан-Игнасио, окруженному пышными тропическими садами (где можно увидеть неуловимых туканов).

Я присоединяюсь к конной экспедиции в Сунантунич, древнюю пирамиду, второе по высоте сооружение в Белизе. Это место пустынно, если не считать семьи фермеров-меннонитов, одетых в голландский стиль 17-го века, как статисты из фильма «Свидетель». Они рассказали мне, что в Белизе большая община, и они показывают достопримечательности приезжим родственникам из США.

Эта страна полна сюрпризов, и, поскольку такие острова, как Табакко-Кей и Саут-Уотер-Кей, еще предстоит исследовать, я едва царапал поверхность за неделю. Достаточно причин, чтобы вернуться (надеюсь).